我揣摩着老先生的意思，摄影分为三个阶段：首先是想象，然后是拍摄，最后是制作。三个阶段都很重要，贯穿三个阶段最重要的是“影调”。
在想象阶段有一些重要的东西要处理，首先要想象的就是物体的影调。
影调包括高光，阴影和中间色调。
高光指的是反射光线最强的部分。通常会以为白色物体发射的光线最强，但是想想一张白纸上的反光的金属勺子，它反射的光线要比白纸更强。
阴影指的是反射光线最弱的部分。黑色物体发射的光线很弱，但是有些物体，比如一个深深的山洞的口子，那里基本上不怎么反射出光线来，它比黑色的物体反射的光线更少。另外阴影下的黑色物体也比日光照射下的黑色物体反射的光线更弱，因为照射到该物体上的光线要少很多。
找到反射光线最强的物体和反射光线最弱的物体后，就可以逐步找出处于中间色调的物体。不过我觉得这个比较困难，因为自然界中的物体又不是灰色的，怎么知道这个颜色和那个颜色的物体的反射光线的强弱关系呢？老先生说有种镜片，透过它看到的物体会呈现出灰色来，有助于认识处于中间色调的物体，不过没有那种镜片时只能慢慢练了。
总的来说，物体具有不同的影调是因为：
1 照射到物体上的光线强度不同
2 物体反射光线的比率不同
认识影调的一个重要作用是认识物体的光比，就是物体反射光线的比率。自然界中的物体多多少少都要反射出一些光线来，物体发射光线和照射到物体上的光线的比率在2%～98%之间，因此，当照射物体上的光线强度相同时，最亮的物体（比如反光的金属面）和最暗的物体（比如那个黑黑的洞口）反射光线的比值最大为98%:2%，这个比值约为50:1。但是，由于物体的远近不同，以及物体是处于直接照射还是处于阴影之下等差别，使得照射到物体上的光线的强度有很大的差别。比如，假如那个黑黑的洞口处于阴影之下，照射过去的光线是那个反光金属面的1/4，那么它们反射的光线的比值就会扩大到98%:2%/4，约为200:1。自然界中的实际物体之间的光比往往要比这大很多。
因此找出要拍摄的物体中的各个影调部分之后就是评估它们之间的光比，这个老先生没有说，是我自己想的，因为光比和曝光的关系太大了。
当拍摄一张照片时，物体的曝光程度＝曝光时间×光线强度，由于同一张照片中各个物体的曝光时间相同，因此物体的曝光程度与物体反射的光线的强度成正比，因此与物体的光比相同。反射光线强的物体得到的影像要“明亮”些，反之则“黑暗”些。
但是无论是胶片还是数码，每次曝光时，都只能使得一定强度范围内的光线曝光正确（这称为曝光“宽容度”），而且数码相机的宽容度比胶片要小很多。这部分光线可以正确曝光，得到的影像有清晰的细节和层次。如果物体反射的光线太强，其曝光程度太大，会导致物体“曝光过度”，得到的影像会是一片没有细节的白色；反之，会导致物体“曝光不足”，得到的影像会是一片没有细节的黑色。
因为自然界的物体的光比很大，往往要超出胶片或数码相机的正确曝光的范围，常常会出现一些物体“曝光过度”或“曝光不足”。因此，想象物体影调的一个重要作用就是决定让哪些物体正确曝光，使得它们产生的影像具有丰富的细节和层次，而让其他不重要的物体“曝光不足”或“曝光过度”。
想象物体影调的另外一个重要作用就是想象你期望物体要表现出什么样的影调来。如果期望的影调和实际的影像不想符合，那么可以在拍摄的时候添加滤镜来改变物体的影调，也可以在拍摄的时候适度的“增加曝光”或“减少曝光”，然后在制作的时候延长或缩短显影时间来改变物体的影调。还有其他方法可以改变物体的影调，但是都需要在想象阶段就确定好期望的影调是什么，然后才可以采取这些方法来达到期望的影调。
在拍摄阶段，老先生控制物体影调的重要方法就是“分区曝光法”，这个方法就是基于对物体影调的想象和对物体光线的测量实现的（下次再说吧）。
这个照片中的物体包括后面的天空都是处于相机的曝光范围内，天空的细节少是因为光圈大的缘故。
这个照片中的猫猫曝光正确以后，窗户玻璃的上部曝光过度了，没有任何细节
这个照片猫猫的背不曝光不足，亮光部分曝光过度，不过猫猫的轮廓部分曝光正确。
这个照片经过了处理，是用猫猫背影和亮光部分分别曝光正确的两张照片合成的一张照片。不过我更喜欢前面那张照片。
